Заточка от РК

[KonturMK]

магниты

У меня два апексоида: для клинков меньше 150 мм с одним магнитом, для клинков больше 150 мм с двумя магнитами.


Магниты 50х15 мм с отверстиями под винты и силой удержания 10 кг.


Нужно исходить из реальных возможностей, тут возможны варианты, шайбы с отверстиями предпочтительны.

 

[tolstyiSPb]

Спасибо, с покупкой магнитов буду что-то решать, а по абразиву не понимаю.

линза не отменяет того, что спуски и подводы должны быть ровными

Т. е. криво сформированную вручную поверхность надо подравнять.

не грубее 1000(любой абразив, дающий матовую поверхность, но без рисок)-3000(любой абразив, дающий глянцевую поверхность)

Я правильно понял, что речь идёт не о двух брусках (1000 и 3000), а об одном - в указанном диапазоне, со средним значением 2000 грит?


А можно ли таким выровнять кривую поверхность? Есть у меня брусок из какого-то крымского натурального камня, вроде бы и не сверхмелкозернистого, но зёрна у него какие-то не острые, вот он попадает под определение "дающий глянцевую поверхность". Я им пытался стамеску заточить, там на фаске такая выпуклость образовалась, стамеска на этом "пузе" скользила, РК до дерева не доставала. Так после этого камня "пузо" стало полированным, а РК как не доставала до доски, так и не достаёт. Через час мучений взял брусок "лодочка", за пять минут убрал "пузо" и стамеска начала резать.


Это я к тому рассказываю, что боюсь, что с 3000 грит у меня будет, как... знаете, на флоте есть такое развлечение: приходит салага на корабль, а ему дают напильник, иди, подточи лапы у якоря, а то затупились. Точит он их час, другой, потом начинает приходить смутное понимание, что что-то тут не так...


Развейте мои сомнения, пожалуйста.


 

 

[tyrrel]

что-то тут не так

3000 японский водник или любой другой камень, дающий зеркальную поверхность, я использую для предфиниша или финиша заточки РК и полировки спусков.


Но этот же камень я использую и на первом этапе работы с незнакомым ножом. Я делаю несколько движений по ножу этим абразивов на 20 и 10 заточных градусов.


Таким образом, я не испорчу нож, даже если попаду на РК, но по глянцевому следу я смогу примерно сориентироваться завален ли угол на РК, есть ли рекурва, какое сведение спусков и т.д.


Если рядом находится владелец ножа, то он тоже сможет это увидеть, и мы вместе сможем разработать план дальнейшей заточки ножа.


И затем я уже прикидываю, сколько нужно снять металла, и какие камни для этого оптимальны. Чаще это камни, дающие матовую поверхность уровня 1000 водника.


Но иногда приходится брать более грубые камни, дающие риски. Но тогда работать нужно более осторожно и  вовремя перейти на более тонкие абразивы, чтобы не насажать рисок на спуски и РК.


Поэтому начинать заточку сразу полным сетом, начиная с самых грубых камней, не разобравшись с состоянием ножа, не допустимо, и ведёт к потере геометрии и быстрому утачиванию ножа.


На ютубе тому примеров множество - особенно от этого страдают почему-то Опинели. Люди не видят, что Опинель сведён достаточно тонко и имеет пологий конвекс, и уродуют эти ножи.     

 

[romanov_s_a]

Я делаю несколько движений по ножу этим абразивов на 20 и 10 заточных градусов.

Таким образом, я не испорчу нож, даже если попаду на РК, но по глянцевому следу я смогу примерно сориентироваться

Я, как сталкер из "Пикника на обочине", строго следую тропинкой, протоптанной опытным товарищем, стараясь никуда не отклоняться.


Прошёлся под 20 и 10 заточных градусов.


Картина такая:


- 20* - с обеих сторон выход на РК;


- 10*. Слева - на слегка выпуклой поверхности начало вырисовываться что-то вроде спуска, шириной миллиметров 5 и с выходом на границу подвода.


Справа - выход на РК (сначала ничего не увидел, пришлось мазать маркером,  да, выход на РК).


"Ну, что ж теперь мы будем делать?" (С)


Батёк, прошу руководить мной и дальше, прошу Вашего совета.


 

 

[Stradivarius]

20* - с обеих сторон выход на РК;

Замечательно - значит грубые абразивы не нужны.


Точим предфинишным или финишным абразивом на 20 заточных градусов (40 полных) до исчезновения бликов на РК (не на подводах, а на РК).


И смотрим, устраивает ли нас ширина сведения спусков.

 

[HUNTEROFLUCK]

Возникла проблема при заточке на апексоиде. Вот нож.

При заточке перпендикулярно РК из-за скошенной рукоятки невозможно заточить добрую пятую часть РК.


Вижу два варианта:


1) повернуть нож на апексоиде градусов под 45, чтобы скос рукоятки стал параллелен направлению движения бруска, и пытаться, поднимая опору направляющей, поймать угол заточки;


2) заточить проблемный участок вручную.


Оба варианта чисто технически возможны, заточка будет. Но выглядеть будет, мне кажется, страшненько, по понятным причинам, - в обоих вариантах.


Что Вы мне посоветуете?


 

 

[alpik]

из-за скошенной рукоятки невозможно заточить добрую пятую часть РК

Участок клинка около рукояти нерабочий даже у коротких клинков.


Более того, если пятку всё-таки проточить, то повара начнут резаться заточенной пяткой, так как существуют поварские хваты за клинок.


Поэтому у пятки лучше оставить тупьё до верхнего выступа рукояти, и сделать там широкую слабовогнутую дульку полукруглым напильником для удобства заточки РК. имхо

 

[PetersonJordon]

Точим предфинишным или финишным абразивом на 20 заточных градусов (40 полных)

В начале этой темы Вы упоминали, что начинали с 45*, благополучно перешли на 40* и планируете попробовать 35*.


Попробовали или передумали пробовать?


Спрашиваю потому, что когда делал точилку, строгал доску, и сильно проникся уважением к столярному делу и инструменту. Ведь колбасу лучше ли, хуже ли, любым ножом можно порезать. А чуть-чуть затупившийся рубанок не строгает - совсем. Даже сталь туповатым сверлом можно сверлить, если надавить как следует. А рез по дереву - всё на грани: чуть заточка не та - не режет.


Нашёл ГОСТ на рубанки. Нормативный угол заточки - 25*.


Рассуждаю, как это переложить на кухонный нож. Отличия:


1) кухонный нож режет не дерево, а как правило, более мягкие продукты (правда, с удивлением узнал из этого форума, что можно резать замороженное мясо; в моих краях это никому в голову не приходит. А, понял, надо делать поправку на климат: режут заморозку суровые сибирские мужики);


2) кухонный нож (у обычных людей, т. е. у большинства) сделан из мягкой нержавейки, тогда как железка рубанка - из углеродистой стали;


3) кухонный нож обычно имеет симметричную заточку, а железка рубанка - одностороннюю.


Отличия эти вполне можно учесть и угол заточки соответственно пересчитать:


1) нож, хоть и режет мягкие продукты, но попадает на разделочную доску, т. е. всё равно должен не тупиться, встречаясь с деревом. Так что по этому пункту поправок вносить не нужно;


2) нашёл ГОСТоские требования к твёрдости ножей рубанков и кухонных ножей. Нашёл формулу, связывающую твёрдость с прочностью (с пределом текучести). Посчитал. Получилось, что нож из "Нерж." и железка рубанка из углеродистой стали равнопрочны (при прочих равных условиях), если нож заточен на угол, больший угла заточки ножа рубанка на 4*.


3) при одинаковой глубине реза при несимметричной заточке в разрез входит более широкий клин, чем при резе симметрично заточенным клинком. Чтобы добиться равнопрочности по этому критерию нож надо затачивать на угол на 1* больший, чем у рубанка.


Итак, получается, что клинок кухонного ножа, заточенный в 30*, примерно равен по стойкости железке рубанка, заточенной под стандартные 25*.


Это, конечно, голая теория, но ошибок в ней не вижу.


Хотелось бы узнать, что показывает практика. Пробовали точить на 35* и меньше?


 

 

[Shubert]

Пробовали точить на 35* и меньше?

Я давно перестал крутить настройки угла при заточке РК. Апексоид выставлен на ~20 заточных градусов.


Если РК круто изгибается к острию, то угол заваливается до ~22 заточных градусов.


Если клинок имеет прямой спуск от обуха, то угол получается до ~18 заточных градусов.


Таким образом, все ножи я затачиваю в диапазоне ~36-44 полных градусов.


Точить на меньший или больший угол я не вижу смысла, так как это не дает заметного прироста на кухонных ножах в лёгкости реза при уменьшении или стойкость заточки при увеличении угла на РК.


При заточке сканди и стамесок на 20 градусов стойкость РК катастрофически низкая, поэтому на финише всегда делаю микроподвод или микролинзу на ~40 полных градусов.   

 

[Tungus]

Точим предфинишным или финишным абразивом на 20 заточных градусов (40 полных) до исчезновения бликов на РК (не на подводах, а на РК).

И смотрим, устраивает ли нас ширина сведения спусков.

Сделано.


Когда делал дульку несколько раз напильник соскакивал, подпортил слегка РК возле дульки (моя ошибка: напильник слишком грубый, скакал вначале по РК, надфилем надо было начинать).


Исправляя этот дефект широким камнем, сточил слегка выпуклую линию РК до прямой, в этом месте сведение теперь доходит до 0,35 мм. На закруглённой части РК подводы получились тончайшие, заметны только под определённым углом по бликам.


Что дальше?