Добрый вечер, уважаемые мастера. Закончил на днях очередной комплект пуукко. Делал для себя, по тому во времени был не ограничен и растянул сей "проект" аж на 4 года с разной степенью активности. Хотелось получить простой на вид, но "эксклюзивный" инструмент. А то , как сапожник без сапог. Клин, а точнее пара, покупалась здесь, на Рускнайфе в 2014 г. Первый, в 2014г, тоже делал для себя, но стечение обстоятельств и тройная цена от себестоимости разлучила нас на веки.
Итак, присаживайтесь поудобней, тех.процесс не быстрый, фото хоть и не лучшего качества, но много. Фотографировалось всё хаотично и в перемешку с личными фото, т.ч. простите и отметьте, если заметите, что что-то пропущу не в хронологическом порядке.
Клин Х12МФ , по итогу 121х20,5х3,7мм(по обуху 2,9мм) . Ромб. Был сведён до 0,1-0,15мм. Переточен на камнях в ноль, убрана "заводская" выползшая вогнутость, частично выровнена высота спусков ( была разница 1-1,2 мм, стала 0,1- 0,2 мм). Предвидя вопросы и сожаления на "не аутентичность" - сведение спусков к самому острию мне лично не нужно. Для меня остриё должно резать, по тому вывел спуски на голмень с переменным углом (хотя и не совсем ровно, т.к. задолбало "пиликать" и алмазы не резиновые).
Оковка титановый сплав, напёрсток точил токарь.
Рукоять - венге, сквозной монтаж на стяжку + эпоксидка+лука. ДанишОйл три раза. Размеры на эскизе соответствуют (эскиз у меня не виды с боку и сверху, а половинчатый разрез рукояти), в процессе работы отошёл от эскиза только в длине грибка. Так показалось интересней, экспрессивней что ли, да и грибастые пуукко мне нравятся больше.
Ножны - кожа РД, вкладыш - балтарон 3,2 мм, кольцо "непрорезайка" - кайдекс 1,5мм, винтовая заклёпка SS.
Фото вывода клина опущу. Ибо их нет и кому они интересны?..
Оковка.
Тут всё просто. Есть заготовка. Есть размер клинка. Есть знакомый токарь. Рассчитывается размер овала с нужными допусками в меру моей криворукости , делается эскиз напёрстка. Токарь точит напёрсток. С помощью газового резака и тяжелого молотка напёрсток превращается в овальную заготовку оковки. Оковка на черновую обтачивается на наждаке и липучем диске дрели. Далее методом прямой аппроксимации с помощью левой скидочной карточки и изоленты размер отверстия под клин переносится на заготовку. Сверлится, прошарошивается обычными и алмазными надфилями отверстие под профиль клина. Лезвийная половина отверстия протачивается специально подготовленными плоскими алмазными надфилями. У них на наждаке (правый и левый соответственно),на манер спуска, сточены правая и левая сторона. Затем оковка обтачивается почти на чистовую. Учитывая "эксклюзивность" комплекта было принято решение сделать не простую плоскодонную оковку, а золотую с выпуклой частью сопряжения.
Рукоять.
Надо сказать , что сначала , даже до изготовления оковки, был нарисован эскиз (появится на фото позже). Размеры на эскизе ставились исходя из опыта и личных предпочтений, годятся под высоту ладони 95мм (зажать карандаш в руке и поставить на стол , так чтобы низ карандаша и низ ладони упирались в стол, размеры снимать по верху костяшек). Под эскиз рукояти снимаем с хвостовика клинка "лишний металл" , так что бы до предполагаемого тыльника рукояти оставалось 1,5 -2 см и нарезаем резьбу (обычно М4). Сверяется размер эскиза с размером бруска, тут всё понятно, что бы размеры эскиза не выходили за размеры бруска. Размечаем брусок по центрам хвостовика. Сверлом чуть меньше толщины клинка(всё равно разобьёт) сверлится "дырка" на 2/3 бруска (смотря сколько отмерили до начала резьбы и "- 1 см") с одной стороны и с центра до "провала сверла" со стороны тыльника . При ручной сверловке и центрировании редко центр фактического отверстия совпадает с размеченным, но это и не важно - важно чтобы при полученной сверловке габариты с эскза не выходили за габариты бруска. Прорезь под плоскую часть хвостовика разбиваем , кто как хочет и умеет. Я разбиваю сверлом, зажав дрель с сверлом в тиски и держа брусок в руках.
Вставляем клин до упора в разбитое отверстие (да, уже отверстие, а не "дырка", т.к. попадает в габарит эскиза), и отмечаем крайнее продольное положение оковки (в случае выпуклой, как у меня, по
минимальной длине). Используя закаленные пластины в качестве кондуктора выпиливаем шип и грубо обтачиваем напильником пока оковка не начнёт заходить в шип.
Как только оковка начинает заходить в шип,одеваем её на клин и начинаем её "намазывать" с внутренней стороны карандашным грифелем ( на белой деревяхе типа карелки лучше видно, но на тёмной по отливу - тоже различимо) . Периодически "наддевая сию манконструкцию на шип и утанчивая скоромные меченые на древе места" добиваюсь плотного насаживания оковки на шип. "Действо сиё долгиё , токма светокопий едва лишка осталось".
Приводим всю нашу конструкцию к единому знаменателю, а именно - пробиваем оси. Для этого прикладывая насаженную на шип конструкцию к теоретически ровной плоскости и прикладывая ровную линейку с правой и с левой стороны гольмени и, соответственно спусков,прокладываем по две линии . Как говорил не забвенный Фокс Малдер - "Истина где-то между"... Ну может и не так говорил, но продольная осевая точно между этих двух пар линий..
А вот и эскиз (грибок будет
другой, длинный, не забыли?)
Используя подручные средства подводим размер заготовки под размер габаритов эскиза. (Фото постановочное, не держите брусок на "липкой шкурке" одной рукой! )
С помощью прямоугольных предметов пробиваем поперечные оси, также с помощью пресловутой прямой аппроксимации наносим контур с эскиза и отпиливаем, как решил эскиз, лишнее.
Сверлим отверстие на нужную размеченную глубину, лучше в ручную, так надёжнее. И проходим впуклым китайским камушком( "лемминг и др". обсуждали).. Затягиваем "предварительной" гайкой.
А потом приступаем к подгонке сопряжения золотой выпуклой части оковки к деревяхе. Делается всё тем же отметками грифелем, пока на поверхности торца бруса не появится полный овал. Не забываем заштриховывать внутреннюю часть оковки и подгонять конус , она ведь тоже осаживается..
Склеиваем рукоять (заливаем беспощадно эпоксидкой. Ждём сутки и обтачиваем дто размеров эскиза. Тут есть несколько нюансов - обтачивать нужно на овал, а не прямоугольник с скругленным краями, и очень осторожно, чтобы не снять лишнего.
При расточке отверстия под стяжку я допустил оплошность, задумался и фреза гульнула, в итоге - не симметричное отверстие 11 мм. Пришлось изворачиваться и сделать несимметричную (слабоовоидную) луку из титана и соответствующую проточку в тыльник.
Заливаем эпоксидкой, одеваем луку , отрезаем лишнее и аккуратно (не спеша!) расклёпываем.Полнокалёный хвостовик не очень хотел клепатся, но я его замучил... Шкурим рукоять на чистовую.
Ножны.
Вкладыш - болтарон 3 мм, сам придумал. Если где вы и видели варианты , значит там такой же "дурень" и просто " мысли сошлись". Я таких вариантов в интернете не нашел. Готовим клинок к кайдексу как обычно - стреч+ скотч (лучше автомобильный 3М - он липких следов не оставляет )т Размер на кожу снимаем классическим способом.
ъ
Запаковываем нож в плёнку, потом в фольгу, обжимаем по фигуре и наконец перематываем бумажным скотчем. Рисуем линию шва. аккуратно .Копируем на ксероксе или перерисовываем. Прибавляем "на шов" 1,5-2 см, отрезаем, нужный кусок кожи РД .Утончиваем её к кончику. Разбавляем ПВА в воде (примерно 1/10) и замачиваем кожу заготовки.
Ставим зажимы и отправляем сушится.
Кожа высыхает и приобретает форму. Форму приобретать ей обычно помогают руками и другими не острыми инструменттами.
Наматываем на рукоять изоленту на толщину кожи. Изготавливаем кайдексное кольцо и размочив устье ножен подгибаем излишки кожи под кольцо (После высыхания кожи подрезаем кожу в ровень с кольцом из внутри .)
Дальше не буду утруждать вас лишними россказнями, т.к. из фото и так будет наверное понятно. Благо на просторах интернета инструкций по шитью кожи хватает. Добавляю только , что кольцо подвеса - тоже титановый сплав.
Между изготовлением хлястика проделал ещё один трюк -апельсиновую корку по титану. делается просто - прохожу карцовкой из китайского "дреммельского" набор
.
Пропитываем ножны костным (копытным) маслом (несколько раз по потребности)
И закрываем карнаубским воском под фен , разгоняем остатки воска щёткой "дреммеля" на 4000 об. Разгоняем долго, ещё дольше потом полируем фланелькой.
"Потроха" , то биш внутреннюю часть финочных ножен обычно прохожу вот этим, и не воняет , и воду плёнкой держит, хотя уже и просрочен, как оказалось.
\Ножны получились на оттенок светлей чем рассчитывалось. От кожи был первый отрез, а ремешок на хлястик уже красился этой же краской и пропитывался маслом. Рассчитывал на цвет ножен после масла , как у хлястика, но кожа масла взяла мало, и получилась на тон светлей.
Итог.
Итак, присаживайтесь поудобней, тех.процесс не быстрый, фото хоть и не лучшего качества, но много. Фотографировалось всё хаотично и в перемешку с личными фото, т.ч. простите и отметьте, если заметите, что что-то пропущу не в хронологическом порядке.
Клин Х12МФ , по итогу 121х20,5х3,7мм(по обуху 2,9мм) . Ромб. Был сведён до 0,1-0,15мм. Переточен на камнях в ноль, убрана "заводская" выползшая вогнутость, частично выровнена высота спусков ( была разница 1-1,2 мм, стала 0,1- 0,2 мм). Предвидя вопросы и сожаления на "не аутентичность" - сведение спусков к самому острию мне лично не нужно. Для меня остриё должно резать, по тому вывел спуски на голмень с переменным углом (хотя и не совсем ровно, т.к. задолбало "пиликать" и алмазы не резиновые).
Оковка титановый сплав, напёрсток точил токарь.
Рукоять - венге, сквозной монтаж на стяжку + эпоксидка+лука. ДанишОйл три раза. Размеры на эскизе соответствуют (эскиз у меня не виды с боку и сверху, а половинчатый разрез рукояти), в процессе работы отошёл от эскиза только в длине грибка. Так показалось интересней, экспрессивней что ли, да и грибастые пуукко мне нравятся больше.
Ножны - кожа РД, вкладыш - балтарон 3,2 мм, кольцо "непрорезайка" - кайдекс 1,5мм, винтовая заклёпка SS.
Фото вывода клина опущу. Ибо их нет и кому они интересны?..
Оковка.
Тут всё просто. Есть заготовка. Есть размер клинка. Есть знакомый токарь. Рассчитывается размер овала с нужными допусками в меру моей криворукости , делается эскиз напёрстка. Токарь точит напёрсток. С помощью газового резака и тяжелого молотка напёрсток превращается в овальную заготовку оковки. Оковка на черновую обтачивается на наждаке и липучем диске дрели. Далее методом прямой аппроксимации с помощью левой скидочной карточки и изоленты размер отверстия под клин переносится на заготовку. Сверлится, прошарошивается обычными и алмазными надфилями отверстие под профиль клина. Лезвийная половина отверстия протачивается специально подготовленными плоскими алмазными надфилями. У них на наждаке (правый и левый соответственно),на манер спуска, сточены правая и левая сторона. Затем оковка обтачивается почти на чистовую. Учитывая "эксклюзивность" комплекта было принято решение сделать не простую плоскодонную оковку, а золотую с выпуклой частью сопряжения.
Рукоять.
Надо сказать , что сначала , даже до изготовления оковки, был нарисован эскиз (появится на фото позже). Размеры на эскизе ставились исходя из опыта и личных предпочтений, годятся под высоту ладони 95мм (зажать карандаш в руке и поставить на стол , так чтобы низ карандаша и низ ладони упирались в стол, размеры снимать по верху костяшек). Под эскиз рукояти снимаем с хвостовика клинка "лишний металл" , так что бы до предполагаемого тыльника рукояти оставалось 1,5 -2 см и нарезаем резьбу (обычно М4). Сверяется размер эскиза с размером бруска, тут всё понятно, что бы размеры эскиза не выходили за размеры бруска. Размечаем брусок по центрам хвостовика. Сверлом чуть меньше толщины клинка(всё равно разобьёт) сверлится "дырка" на 2/3 бруска (смотря сколько отмерили до начала резьбы и "- 1 см") с одной стороны и с центра до "провала сверла" со стороны тыльника . При ручной сверловке и центрировании редко центр фактического отверстия совпадает с размеченным, но это и не важно - важно чтобы при полученной сверловке габариты с эскза не выходили за габариты бруска. Прорезь под плоскую часть хвостовика разбиваем , кто как хочет и умеет. Я разбиваю сверлом, зажав дрель с сверлом в тиски и держа брусок в руках.
Вставляем клин до упора в разбитое отверстие (да, уже отверстие, а не "дырка", т.к. попадает в габарит эскиза), и отмечаем крайнее продольное положение оковки (в случае выпуклой, как у меня, по
минимальной длине). Используя закаленные пластины в качестве кондуктора выпиливаем шип и грубо обтачиваем напильником пока оковка не начнёт заходить в шип.
Как только оковка начинает заходить в шип,одеваем её на клин и начинаем её "намазывать" с внутренней стороны карандашным грифелем ( на белой деревяхе типа карелки лучше видно, но на тёмной по отливу - тоже различимо) . Периодически "наддевая сию манконструкцию на шип и утанчивая скоромные меченые на древе места" добиваюсь плотного насаживания оковки на шип. "Действо сиё долгиё , токма светокопий едва лишка осталось".
Приводим всю нашу конструкцию к единому знаменателю, а именно - пробиваем оси. Для этого прикладывая насаженную на шип конструкцию к теоретически ровной плоскости и прикладывая ровную линейку с правой и с левой стороны гольмени и, соответственно спусков,прокладываем по две линии . Как говорил не забвенный Фокс Малдер - "Истина где-то между"... Ну может и не так говорил, но продольная осевая точно между этих двух пар линий..
А вот и эскиз (грибок будет
другой, длинный, не забыли?)
Используя подручные средства подводим размер заготовки под размер габаритов эскиза. (Фото постановочное, не держите брусок на "липкой шкурке" одной рукой! )
С помощью прямоугольных предметов пробиваем поперечные оси, также с помощью пресловутой прямой аппроксимации наносим контур с эскиза и отпиливаем, как решил эскиз, лишнее.
Сверлим отверстие на нужную размеченную глубину, лучше в ручную, так надёжнее. И проходим впуклым китайским камушком( "лемминг и др". обсуждали).. Затягиваем "предварительной" гайкой.
А потом приступаем к подгонке сопряжения золотой выпуклой части оковки к деревяхе. Делается всё тем же отметками грифелем, пока на поверхности торца бруса не появится полный овал. Не забываем заштриховывать внутреннюю часть оковки и подгонять конус , она ведь тоже осаживается..
Склеиваем рукоять (заливаем беспощадно эпоксидкой. Ждём сутки и обтачиваем дто размеров эскиза. Тут есть несколько нюансов - обтачивать нужно на овал, а не прямоугольник с скругленным краями, и очень осторожно, чтобы не снять лишнего.
При расточке отверстия под стяжку я допустил оплошность, задумался и фреза гульнула, в итоге - не симметричное отверстие 11 мм. Пришлось изворачиваться и сделать несимметричную (слабоовоидную) луку из титана и соответствующую проточку в тыльник.
Заливаем эпоксидкой, одеваем луку , отрезаем лишнее и аккуратно (не спеша!) расклёпываем.Полнокалёный хвостовик не очень хотел клепатся, но я его замучил... Шкурим рукоять на чистовую.
Ножны.
Вкладыш - болтарон 3 мм, сам придумал. Если где вы и видели варианты , значит там такой же "дурень" и просто " мысли сошлись". Я таких вариантов в интернете не нашел. Готовим клинок к кайдексу как обычно - стреч+ скотч (лучше автомобильный 3М - он липких следов не оставляет )т Размер на кожу снимаем классическим способом.
ъ
Запаковываем нож в плёнку, потом в фольгу, обжимаем по фигуре и наконец перематываем бумажным скотчем. Рисуем линию шва. аккуратно .Копируем на ксероксе или перерисовываем. Прибавляем "на шов" 1,5-2 см, отрезаем, нужный кусок кожи РД .Утончиваем её к кончику. Разбавляем ПВА в воде (примерно 1/10) и замачиваем кожу заготовки.
Ставим зажимы и отправляем сушится.
Кожа высыхает и приобретает форму. Форму приобретать ей обычно помогают руками и другими не острыми инструменттами.
Наматываем на рукоять изоленту на толщину кожи. Изготавливаем кайдексное кольцо и размочив устье ножен подгибаем излишки кожи под кольцо (После высыхания кожи подрезаем кожу в ровень с кольцом из внутри .)
Дальше не буду утруждать вас лишними россказнями, т.к. из фото и так будет наверное понятно. Благо на просторах интернета инструкций по шитью кожи хватает. Добавляю только , что кольцо подвеса - тоже титановый сплав.
Между изготовлением хлястика проделал ещё один трюк -апельсиновую корку по титану. делается просто - прохожу карцовкой из китайского "дреммельского" набор
.
Пропитываем ножны костным (копытным) маслом (несколько раз по потребности)
И закрываем карнаубским воском под фен , разгоняем остатки воска щёткой "дреммеля" на 4000 об. Разгоняем долго, ещё дольше потом полируем фланелькой.
"Потроха" , то биш внутреннюю часть финочных ножен обычно прохожу вот этим, и не воняет , и воду плёнкой держит, хотя уже и просрочен, как оказалось.
\Ножны получились на оттенок светлей чем рассчитывалось. От кожи был первый отрез, а ремешок на хлястик уже красился этой же краской и пропитывался маслом. Рассчитывал на цвет ножен после масла , как у хлястика, но кожа масла взяла мало, и получилась на тон светлей.
Итог.
Последнее редактирование:
