Финка (и мой техпроцесс). Добавил ножны.

[AndreyD]

 Наконец, после нескольких лет перерыва, решил сделать финку. И по просьбе друзей, и просто - чтобы руки вспомнили. Процесс поэтапно фотографировал. Понимаю, что здесь есть мастера, которым я и в подметки не гожусь, поэтому никого не учу, просто показываю как это делаю я, ну и делюсь своими приёмами и хитростями. Возможно, это будет кому-то полезно. 

 

[amigoalex2506]

Итак, клинок (лаури 95 мм) подготовлен, снята окалина, сформирована волна по обуху, обточен хвостовик для подгонки к оковке. Оковка покупная, латунная, подгонка там минимальная, поэтому на этом тоже останавливаться не буду. 


 Размечаем и сверлим брусок. В зависимости от размера - либо по центру, либо чуть ассиметрично, оставляя большую чвсть под грибок. У меня просверлено именно так. Сверлить можно на станке, в стойке или ручной дрелью, зажав брусок в тиски. Главное, чтобы отверстие было сквозное и более-менее ровное, если сверлим с двух сторон. Диаметр подбираем в зависимости от ширины хвостовика. Для небольших клинков я беру сверло 7-8 мм диаметром, для клинков леуку - 10 мм.


 Просверлив, круглым напильником расширяю отверстие в вертикальной плоскости с одной стороны, постепенно, чтобы оковка, надетая на клинок, плотно касалась торца бруска. После этого, остро заточенным карандашом, обвожу оковку. До этой линии можно будет обточить брусок на конус, подготовив его к врезке оковки. Можно обточить и больше, с небольшим заходом. Так меньше снимать материала, но больше шанс промахнуться с перпендикулярностью оковки к рукояти. Всё решает опыт и глазомер. Я обычно не рискую, снимаю до линии, дальше врезаю на всю длину.


 Размечаем линию оковки. Можно циркулем, можно линейкой, можно положив карандаш на соответствующую подставку (фанерку) и вращая на торце обточенный брусок. Пробуйте. Обычно 15 мм от торца бруска - вполне достаточно.

 

[Bak]

Разметили? Берём нож, резец, напильник (кому что удобно) и снимаем материал до плотной посадки оковки. Я обычно делаю это небольшой морой, сначала надрезав дерево по кругу, потом состругивая лишнее от надреза до торца. Торопиться не надо, карелка материал сложный, склонна к непредсказуемым сколам, можно только выбрать ножом канавку по кругу, остальное обтачивать напильником. Важен конечный результат - посадка оковки на рукоять. 


 По мере снятия материала снаружи, надо расширять отверстие внутри, чтобы оковка постепенно садилась на будущую рукоять. Сразу растачивать отверстие до плечиков клинка не стоит. Клинок будет болтаться и разметить место под врезку будет труднее. Так же труднее будет контролировать равномерность снятия материала со всех сторон. 


 Врезка закончена- клинок с оковкой плотно сидят на заготовке. Можно размечать дальше. Опять обводим оковку, это контур, до которого нужно снять материал. Можно это сделать с надетой оковкой, на ленте, но здесь есть засада. Во-первых, оковка тонкая, её легко повредить абразивной лентой. Во-вторых, после шлифовки рукояти может образоваться ступенька от латуни к дереву, а это исправить можно только переврезав оковку ниже. Так что лучше разметить и снять материал до линии, оставив себе необходимый запас на шлифовку. 

 

[Sauvik]

Обточили переднюю часть рукояти? Размечаем грибок. Рисуем на заднем торце овал, соответствующий габаритным размерам грибка, то есть - его макимальным размерам по крйним точкам. Для этого хорошо бы иметь чертёж, эскиз или образец, с которого можно снять размеры. Разметив, обтачиваем заготовку рукояти со стороны тыльника. 

 

[Sergei78]

Обточив, размечаем передний срез грибка с заходами на спинку. Разметив - аккуратно выводим эту кромку на ролике. У меня нет гриндера, я это делаю на переднем ролике ЛШМ, затем выбираю нужный радиус дремелем.

 

[Denka]

Бочонок рукояти до передней кромки грибка готов, теперь можно разметить тыльник и сформировать конус грибка на ленте, по кругу. Грибок по кругу может быть как ровный, так и слегка закруглённый. Надеюсь, это видно на фото. Такое закругление удобно делать на провисе ленты. А можно и на ровном участке, поясами, зашлифовав потом вручную, кому как удобней. 


 После того, как контуры грибка окончательно оформлены, делаем тыльный срез. Он, как правило, не прямой, а имеет плавный заход на спинку рукояти. Радиус этого сбега виден на виде сбоку. 


 Рукоять в целом готова, можно шлифовать. 

 

[Sergunya]

Отшлифовали? Сделали идеальные кромки? Поздравляю, вы большой молодец! А теперь берите наждачную бумагу или надфиль и снимайте фаски. Везде. Понимаю, что рискую остаться без куска хлеба, но открою маленький секрет. Помните, как ложатся в руку рукояти старых, битых жизнью финок? Как старые уютные домашние тапки. Буквально влипают в руку. Нигде не давят и не трут. Всё потому, что время уже позаботилось об эргономике. Смотри фото. 

 

[stavil]

 Ну всё, теперь рукоять точно готова. Наводим лоск. Тонируем, пропитываем, наносим финиш, сушим. Да, именно на этом этапе. Рукоять готова, повторяю.

 

[AndreasWall]

А вот теперь сборка. Шлифуем-полируем оковку, если надо. Подготавливаем хвостовик. Делаем «ёршик», отпускаем и обтачиваем конец. Берём любую «холодную сварку» типа эпоксилина (не поксипола, он жидкий и липкий, с ним очень неудобно работать!), замешиваем, раскатываем колбаску, вкладываем внутрь надетой на клинок оковки, плотно надеваем на рукоять. Идём курить. 


 Неожиданно понравилось работать с отечественными аналогами эпоксилина. Они дольше твердеют, порядка получаса, есть время периодически осматривать нож, поправлять, удалять излишки, если нужно. Вылезшая «холодная сварка» легко подчищается обычной зубочисткой. 

 

[barsgnu]

Контрольная колбаска затвердела, можно приступать к окончательной склейке - эпоксидной смолой. 


 Герметизируем, на всякий случай, стыки оковки с клинком и рукоятью. Для этого зажигаем обычную хозяйственную свечу и закапываем эти стыки по кругу и погуще. Не надо бояться, стеарин не повредит никакому финишу, он легко удаляется зубочисткой и тряпкой.


 Закапали? Закрепляем нож тыльником кверху, разводим смолу, набираем её в шприц и аккуратно, не спеша, заливаем в отверстие, в зазор между хвостовиком и тыльником. Если испачкаете тыльник - не беда, жидкая смола стирается спиртом или ацетоном, без следов. Заливаем вровень с краями или даже с мениском, всё равно усядется. Залили? Идём отдыхать до завтра.