1609 метров — или Ее Величество Миля

[Kaldesh]

Есть ведь ещё вариант титан-карбофибра Spyderco C36CFTIP Ti Military, 4" CPM-S90V Plain Blade, Carbon Fiber/Titanium Handle with R.I.L Lock (как по мне - круть немеряная

).

Иногда мечты становятся реальностью. И это их нисколько не портит.


 





 


Пока получается только радостное "Ыыы!"

, к выходным надеюсь вновь обрести способность к внятной речи и набросать сравнение с обычной (ну, почти обычной 

) Милей.


А пока - на карман и в режим ЕДЦ-использования, нечего хорошему ножу на полке валяться.

 

[VSHunter]

Долго ждал музу, чтобы сравнить две Мили, "старую" и "новую".


Муза явила себя, так что начну, пожалуй.


 


Итак, различия. Где-то они чисто внешние и ничего особенного не значат, а где-то напрямую влияют на функционал.


Ну, во-первых у новой Мили бросаются в глаза винты на рукояти нормального размера (наконец-то!) и увеличенная темлячная трубка. Тут же - вставной стоп-пин, вместо закреплённого на винтах старого варианта:


 





 


Если винты я отношу к однозначным плюсам (на старой Миле торксы Т6 благополучно слизаны, увы), то вставной стоп-пин видится мне решением весьма сомнительным. Темлячная трубка увеличенного диаметра - скорее, всё же, плюс - иногда темляк используется всё же по прямому предназначению, а не как образчик "тактического макраме"

, вот в этом случае всунуть шнурок без заморочек момент положительный.


 


Форма рукояти и клинка почти не изменилась:


 





 





 


Почти - это потому, что диаметр спайдерхола у старой Мили 13.7 мм, а у новой - 14.0 мм. Вроде ни на что не влияет, но - вот так.


Торксы на осевом теперь с двух сторон, ну и сам осевой теперь реализован на дистанционной втулке.


 


А ещё на новой Миле Спайдерко решили отказаться от спейсера и поставить бонки:


 





 


Решение неудачное, нож лежит в руке по-другому, и я бы сказал, что хуже. Кстати, рукоять новой Мили ощущается как более пухлая, хотя когда померил - разница была в пределах погрешности, всего 0,1 мм.


Фрейм-лок, кстати, ощущается более мягким, чем лайнер; насечка на фрейме хоть и крупновата, но вполне комфортна.


 


Есть косметические различия и в клипсах. Если ребра треугольника опорной площадки клипсы на старом варианте прямые:


 





 


то на новой они слегка вогнутые:


 





 


Финишная обработка и цвет клипсы тоже слегка отличаются, на новой ближе к серому стоунвошу:


 





 


Ну и форма хвоста клипсы чуть отличается.


 


Ребра насечки чойла на новой Миле сточены:


 





 


Впрочем, на Миле с S110V там была полноценная гладкая площадка:


 

 


Ну и наконец, текстура рукояти. Рисунок на карбонфибре более мелкий, но при этом и более агрессивный:


 





 


Как по мне, не повредила бы врезка карбофибры в титановую плашку рукояти в районе тыльника рукояти, типа как на старый спаях были кратоновые вставки.


Ну а целом - Миля осталась Милей, пусть и добавились новые плюсы и минусы.

 

[Astera62]

Спасибо большое за такой детальный сравнительный обзор!


Не слежу за Спайдерко Милитари, но старая и новая- это был перерыв в выпуске, или сразу стали делать Generation-2? Цена и номер модели изменился?

 

[Turkan777]

Спасибо большое за такой детальный сравнительный обзор!

Не слежу за Спайдерко Милитари, но старая и новая- это был перерыв в выпуске, или сразу стали делать Generation-2? Цена и номер модели изменился?

Строго говоря, Спайдерко их не относит к разным поколениям, это одна модель. А то, что я называю новой Милей, ведёт происхождение от найфворкс экскюзива 2016 года со сталью CTS-204P, ЕМНИП. Там-то и появились увеличенные винтики и темлячная трубка, по которым и можно быстро отличить современный вариант, потому что с 2017 года эти решения применяются на серийке. Про дистанционную втулку, правда, не поручусь, точно знаю, что на фиолетовой Миле со 110-й уже была.


По ценам увы, толком сказать нечего - коричневый спринтран обошёлся мне с доставкой в 240 енотов, а новый нож - в 230. Впрочем, изначально карбон-титановый вариант имел MSRP в 400 енотов, а на распродаже стоил уже чуть менее 200.

 

[barnicheva]

Ну что же, пришло время сделать небольшое техническое обслуживание ножа, для чего пришлось решать самую главную проблему Спайдерко Милитари старого выпуска (прошу прощения за капслок, но это единственный способ выразить мои эмоции с учётом запрета мата на форуме) - ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ВИНТИКИ МИЛИ.


 


Всё было почти хорошо, но на моей коричневой Миле клинок стал ходить не просто туго (это я недостатком не считаю), а уже с каким-то почти скрежетом. Забегу чуть вперёд и покажу, что было внутри:


 





 





 


Если со стороны полированной плашки ещё терпимо, хотя и ничего хорошего, то со стороны анодированной плашки с замком - тихий ужас. Мерзкая зелёная грязь никакого отношения к пасте ГОИ не имеет, кроме того, что она довольно абразивна, с одной стороны аж сатин на клинке зашлифовался:


 





 


Сами шайбы тоже выглядели не лучшим образом, и если со стороны клинка ещё местами проглядывал металл шайб:


 





 


то со стороны рукояти ситуация была совсем плохая:


 





 


Впрочем, мыло, вода и брусок для правки бритв помогли решить эту маленькую проблему, по сравнению с винтиками это даже и не проблема вовсе. Нож был почищен, смазан, собран, и отправлен на сутки в ящик до схватывания фиксатора резьбы.


 


Вернусь чуть назад.


ВИНТИКИ, так их разэтак туда-сюда и куда не надо.


Для начала по опыту использования скажу - биты бенчевского блюбокса для винтиков рукояти Т6 от Спайдерко с потайными головками пригодны весьма условно, только новые и лучше если нет фиксатора резьбы. Впрочем, сами эти винтики даже не пластилин, а теплый, свежий и предельно мягкий навоз (это не только про Милю, на Эндуре винты не лучше). Биты от бенчей мягкие, и довольно легко сворачиваются.


Биты от Матрикс чуть лучше, они не слизываются сами, зато торксы на Т-шестых они срезают после одной разборки-сборки. Короче говоря, хрен редьки не слаще.


 


Ну а далее началась захватывающая эпопея поиска решения проблемы.


Собственно говоря, из шести винтиков рукояти Мили торкс Т6 более-менее сохранился только на одном:


 





 


Его я и выкрутил без танцев с бубном.


 


Остальные винты выглядели примерно так, плюс-минус нюансы:


 





 


В общем, нож разбирать надо, а винты открутить уже нельзя. Высверливать очень не хотелось, поэтому я в итоге пошёл немного другим путём.


Поискав по сети, я нашёл только пару глубокомысленно-мутных упоминаний про какие-то мифические "правильные биты" (а хрен ли с них толку, простите, если сами шлицы слизываются даже от сильных выражений? И ещё, блин, ну что за люди - нет бы назвать, что это за биты, хрен там - лишь губу оттопыривают высокомерно вместо конкретики). Ещё на соседнем форуме попалась старая закрытая ныне тема где была рекомендация использовать биты Т7. Ну и на сайте Спаев рекомендовалось перед откручиванием постучать молоточком по отвертке, вставленной в винт. Всё.


 


Тем не менее проблема решения требовала, а значит ждать, что кто-то это сделает за меня, смысла уже не имелось. Надо было шевелить руками и головой.


Начал я, впрочем, с шевеления ногами, пошёл и купил более-менее приличные биты Т7, аж две штуки, и правильно сделал, что две. Далее меня ждала неприятная неожиданность - Тэ-седьмые в винты не влезли

(замечательная рекомендация, блин). Однако в голове вертелись рекомендации про молоток, и решил - а что я теряю-то? Раз бита сама в шлиц не лезет, значит надо её туда засунуть, и сняв клипсу я с радостными матюгами вхреначил биту несколькими душевными ударами в шлиц самого пострадавшего винта. При этом при установке биты в винт  я старался примерно попасть ребрами торкса биты в жалкие остатки шлица на винте (поймать этот момент несложно, раз попробовать достаточно). Не убирая биту от винта, взял отвёртку и соединил её битодержатель с битой.


Потом, вдавив отвёртку в винт, лёгкими (если кто захочет воспользоваться способом, имейте в виду - очень лёгкими и осторожными!) рывками стронул винт с фиксатора резьбы и он, собака такая, пошёл!


Собственно, вот результат:


 





 


Короче говоря, свой способ борьбы с пластилиновым недоразумением я нашёл, им и делюсь.


Напоследок пара рекомендаций (некоторые повторяются с ранее сказанным, но лишними не будут).


1. При вбивании биты в винт нужно обязательно снять клипсу.


2. Нож должен лежать на какой-то смягчающей прокладке (я обошёлся ковровой дорожкой на полу в прихожей), бить нужно аккуратно, но без жалости.


3. Обязательно нужно всегда вбивать биты в винт, даже если винт ещё не слизан (в этом случае биты, естественно, должны быть "родного" размера Т6), это даёт хоть какой-то шанс на сохранение шлица, и эти биты не должны быть из блюбокса от Бенчмейд.


4. При вбивании биты в винт нужно стараться попасть в остатки старого шлица Т6.


5. Биты каждый раз лучше брать новые. На фото ниже видно, как скругляются зубья биты после одной процедуры разборки-сборки (новая бита вверху, использованная внизу):


 





 


Надеюсь, что найденный и испробованный мною способ выкручивания слизанных винтов Т6 Спайдерко Милитари кому-то поможет.

 

[mmet]

Ну и ещё немного информации.


На соседнем форуме в процессе обсуждения померил длину клинков старой и новой Миль.


Итог - старая коричневая 101,5, новая титанкарбоновая 103,5 мм.


Вот так то, на новых Милях клинок длиннее.

 

[Dikopolec]

Да, уж... Засада с этими винтиками.

Интересно, народ их чем-нибудь заменяет? Или так и мучается каждый раз?


Еще мысль, попробовать их закалить самостоятельно. Если, конечно, удастся выкрутить относительно целыми.

 

[Kern]

Интересно, народ их чем-нибудь заменяет? Или так и мучается каждый раз?

Попадались упоминания, что у кастомизаторов меняют. Попробую при случае поискать в магазинчиках радиодеталей подобные, из моей россыпи винтиков от хардов ни один не подошёл, к сожалению.


 


И вновь про винтики. В титан-карбоновой Миле винты на рукояти увеличенные. Так вот, Т10 туда не лезет, а Т8 болтается. Куплю Т9 - отпишусь, вроде должны подойти.


 


UPD:


Да, Т9 входит точно, практически не болтается.

 

[pablito]

Одним извращением больше

. Миля - фиксед и без дырки:


 






 

 

[Filiass]

Фото называется "Угадай любимый нож по потёртости на джинсах":